Прада фото: Миучча Прада: фото лучших образов дизайнера на красных дорожках

Миучча Прада: фото лучших образов дизайнера на красных дорожках

Один из главных дизайнеров современности отмечает юбилей — Миучче Праде сегодня исполняется 70 лет, больше 40 из них она посвятила моде. Вещи Миуччи регулярно выгуливают на красных дорожках звезды первой величины, да и сама Прада любит и умеет нарядиться со вкусом — звание иконы стиля она подтверждает делом. Вспоминаем лучшие выходы дизайнера с 1990-х до наших дней, а самым преданным поклонникам Миуччи напоминаем еще и о классном инстаграм-аккаунте со множеством ее образов.

Прозрачное платье, 1993 год

Один из первых показов Miu Miu: Миучча Прада в полупрозрачном платье из своей же коллекции и неизменных плотных колготках, радостные молодые Кейт Мосс и Линда Евангелиста — таким было начало большого пути культового дизайнера.

Линда Евангелиста, Миучча Прада, Кейт Мосс на показе Miu Miu, 1993

Питон и фиолетовые колготки, 1996

Пожалуй, один из самых необычных образов, в которых мы видели Миуччу Праду: жакет из кожи под питона, полупрозрачная рубашка, фиолетовые колготки и красные сандалии на платформе. В таком виде дизайнер пришла на церемонию Vh2 Fashion Awards — ту самую, на которой выступал Дэвид Боуи, одетый в созданное Александром Маккуином пальто с британским флагом.

Миучча Прада на церемонии Vh2 Fashion Awards в Нью-Йорке, 1996

Массивные серьги и блестящие босоножки, 1996

Когда еще можно увидеть Миуччу Праду на бэкстейдже показа Miu Miu с коктейлем в руках, если не на фотографиях из 1990-х. Снимок ценный и по другой причине — наряд Миуччи здесь отражает все главные тренды эпохи: на ней и юбка с трикотажем в духе расслабленного минимализма, и босоножки с тонкими ремешками, и эффектные серьги.

Миучча прада на бэкстейдже показа Miu Miu в Нью-Йорке, 1996

Необычная повязка для волос, 2004

На церемонию вручения наград премии CFDA в Нью-Йорке дизайнер пришла в юбке и обычном черном джемпере. Впрочем, Прада не была бы собой, если бы не добавила образу перчинки — ею стала повязка для волос, напоминающая головной убор древнегреческой богини.

Миучча Прада на премии CFDA в Нью-Йорке, 2004

«Бальная» юбка, 2007

Даже вещи в духе школьной выпускницы на Праде смотрятся небанально. Для гала-вечера в Музее Хаммера в 2007 году дизайнер выбрала пышную юбку ниже колена, надев ее с простой футболкой, — свежо и очень смело для тех лет.

Миучча Прада в Музее Хаммера в Лос-Анджелесе, 2007

Тренч с отделкой из перьев, 2016

Выход дизайнера на шоу Miu Miu весна-лето 2017 — еще один пример того, как можно обыграть классические вещи: если носить тренч, то с отделкой перьями на рукавах, если надевать удобную обувь, то максимально комфортные походные сандалии.

Миучча Прада на показе Miu Miu весна-лето 2017 в Париже

Шерстяной джемпер и юбка с перьями, 2017

Пастельно-желтая шелковая юбка с перьями, рубашка с воротником-стойкой, базовый серый джемпер и массивная обувь на плоской подошве — Прада умеет поднять стиль smart casual на новый уровень.

Миучча Прада на мужском показе Prada осень-зима 2017 в Милане

Жаккардовый костюм, 2017

Даже строгий дресс-код Каннского кинофестиваля не может заставить Праду изменить своим модным привычкам. На премьеру фильма «Убийство священного оленя» режиссера Йоргоса Лантимоса она пришла в золотистом жаккардовом костюме, босоножках с цветочным декором и, конечно, со своим фирменным браслетом, надетым выше локтя.

Джермано Челант, Миучча Прада и Алехандро Гонсалес Иньярриту на премьере «Убийства священного оленя» в Каннах, 2017

Ярко-красный костюм, 2018

Алый костюм Prada с расклешенной юбкой и небрежно запахнутым жакетом, темные колготки, серебряные босоножки с тонкими ремешками — идеальный пример канонического стиля дизайнера.

Миучча Прада в костюме Prada на показе Miu Miu осень-зима 2018 в Париже

Кислотно-салатовая феерия, 2018

Прошлогодний бал Института костюма был посвящен взаимоотношениям моды и католической церкви, однако Прада решила не интерпретировать тему дословно и выбрала неожиданный для мероприятия образ — на вечере она появилась в ярко-салатовом костюме с пластиковой бахромой. И выглядела, надо признать, в разы круче многих разодетых в мантии и позолоченные кресты гостей.

Миучча Прада в Prada на Met Gala, 2018

Ярко-розовое платье, 2018

В финале парижского показа Miu Miu resort 2019 дизайнер вышла на поклон в платье-рубашке очень яркого розового цвета. Это был достойный завершающий аккорд коллекции, далекой от понятия casual. Обратите внимание на аксессуары: мы снова увидели фирменный браслет на сгибе локтя и лакированные остроносые лодочки на шпильке.

Миучча Прада на показе Miu Miu resort 2019 в Париже

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Фото: Getty Images

Миучча Прада: биография и карьера. Профессиональная и личная жизнь Миуччи Прада | Buro247

Миучча Прада родилась в Милане в 1949 году. Когда ей было 9 лет, умер ее дедушка Марио Прада — тот самый, что основал компанию в 1913 году. В 15 лет она была настоящей бунтаркой: носила экстравагантные вещи от Saint Laurent, Pierre Cardin и британских дизайнеров и во всем хотела быть первой. В 1970 году Миучча закончила Миланский университет по специальности «политические науки» и отправилась получать докторскую степень. В 1973 году училась искусству пантомимы, пока в процесс не вмешались ее родители.
В 1977 году Миучча Прада переняла семейный бизнес у матери. Тогда она, член коммунистической партии, совсем не хотела начинать карьеру в мире моды. «Я думала, что создание сумок, туфель или платьев — это худший способ провести свою жизнь», — позже скажет Прада лондонской газете Evening Standard. Однако в 1978 году она встретила Патрицио Бертелли — предпринимателя из Тосканы, который владел своей фабрикой и с юных лет изготавливал кожаные сумки. Он предложил ей помощь, и вскоре между ними закрутился роман: сначала Миучча сделала его своим ментором, а позже и главой империи Prada. В 1979 году они вместе представили линию женской обуви, а в 1984 придумали нейлоновый рюкзак, ставший объектом желания всех модников мира.

В 1987 году Прада и Бертелли официально стали мужем и женой, а год спустя на свет появился их сын Лоренцо. Несмотря на беременность, Миучча работала в полную силу — и в тот же год представила дебютную коллекцию женской одежды. В 1990-м она родила второго сына Джулио, а уже через два года представила линию Miu Miu (названную так в честь ее собственного прозвища). 1993 и 1994 годы запомнились ей получением двух наград Совета модных дизайнеров Америки — в номинациях «Лучший дизайнер аксессуаров» и «Лучший зарубежный дизайнер». В 1993 году была запущена мужская линия Prada.

В 1997 и 1998 годах Миучча Прада представила линию денима Prada Linea Rossa и линию спортивной одежды Prada Sport; в 1999 она на пару с Донателлой Версаче создала спортивную форму для британской футбольной команды «Манчестер Юнайтед». В 2001 году ее имя впервые было включено в список самых богатых людей мира по версии Forbes, а в 2005 журнал поднял ее на вершину списка, оценив ее состояние в $3 млрд. В том же году журнал Time впервые включил Миуччу Праду в список 100 самых влиятельных людей мира.

В 2011 году Прада заявила газете Women’s Wear Daily, что всерьез задумывается о карьере в политике.

5 междисциплинарных триумфов • Интерьер+Дизайн

Миучча Прада (р. 10.05. 1949) — самый любимый дизайнерами модный революционер. Деконструкция, взрыв шаблонов, работа по разрушению модных клише — Прада до сих пор держит в напряжении все арт-сообщество. Вспоминаем междисциплинарные триумфы неподражаемой Миуччи, каждый из которых достоин отдельного исследования. 

По теме: Prada со звездами дизайна и большой архитектуры

Fondazione Prada 

Golden Torre по проекту Рэма Колхааса, Fondazione Prada в Милане.

Миучча Прада вместе со своим мужем Патрицио Бертелли в 1993 году основала Fondazione Prada: фонд, поддерживающий и развивающий современное искусство Италии и всего мира. Первоначально фонд проводил выставки на разных площадках. Сейчас это главный арт-аттракцион Милана, расположившийся на территории бывшего завода на юге города. Пространство для утопических экспозиций лично сочинял Рем Колхас, с которым Прада сотрудничает уже более двух десятилетий. Колхас проектировал и бутики, и сценографию для модных показов, и аксессуары для коллекций Prada, и, собственно комплекс. Два филиала Fondazione Prada — в венецианском палаццо и в обсерватории галерии Витторио Эммануила — обозначают амбиции Миуччи. На Италии она останавливаться не собирается.  «Мне хотелось бы создать что-то полезное, что помогло бы Милану зафиксировать свое ведущее место в мире современного искусства. Чтобы это был взрыв, чтобы современное искусство вызывало не скуку, а восхищение. Прекрасно сообщить драйв, который я чувствую в модной индустрии, сфере культуры».

Сотрудничество с художниками

Коллекция, созданная совместно с Джеймсом Джином.

Прада одной из первых начала привлекать к сотрудничеству художников, сейчас это стало уже общим местом в модных домах. Однако Миуччу отличают стремление к диалогу и желание дать возможность художнику как можно больше свободы, а не односторонее размещение принтов по мотивам картин. Например, работы Джеймса Джина, рисующего комиксы, стали основой для коллекции весна/лето 2008; Джин также с 2007 года создает сценографию показов и расписывает стены в бутиках Prada (в бутике Нью-Йорка он создал фреску). В 2018 году он снова работал над круизной коллекцией. Сама Миучча признается, что не является поклонницей комиксов, но чувствует их сильное влияние на современную культуру.

Проект Prada Invites

Миучча Парада с дизайнерами Константином Грчичем, Ронаном Буруллеком и архитекторами Жаком Херцогом и Пьером де Мероном.

Миучча в стремлении создать нечто совершенно интеллектуальное, отвлеченное и экстравагантное пригласила дизайнеров и архитекторов, наиболее ей созвучных: Константина Грчича, Ронана и Эрвана Буруллеков, Жака Херцога и Пьера де Мерона и Рема Колхааса. Материал всем был выдан один —культовый черный нейлон, благодаря которому она прославилась в 80-е и который навсегда избавился от славы ткани для спецодежды и военных нужд. В итоге мы имеем радикальные рюкзаки, одежду, папки и прочие концептуальные аксессуары. В 2019 году к проекту присоединились женщины-архитекторы Кадзуо Сейдзима, Чини Боэри, и Элизабет Диллер. 

По теме: Элизабет Диллер: сумка для Prada

High-Tech

Смартфон Prada х LG.

Миучча очень любит высокие технологии, и не только в одежде (она даже создала технологическую линию Prada Linea Rossa). Некоторое время назад она экспериментировала с дизайном мобильных телефонов и смартфонов. В мае 2007 года совместно с LG был выпущен мобильный телефон LG Prada KE 850. Через два года – смартфон KF 900, оснащенный стильной QWERTY-клавиатурой и выдающий SMS-сообщения на дисплей наручных часов. В 2011 году презентовали LG P940.

Любовь к киноиндустрии и театру

Знаковое платье Джульетты в фильме База Лурмана «Ромео и Джульетта», Prada. Заметим, что в 1996 году, когда создавался фильм, «Праду» носит ангел, а вовсе не дьявол.

Миучча Прада известна как человек, активно привлекающий актеров для своих рекламных компаний. Любовь к актерскому мастерству неслучайна: известно, что сама Миучча после окончания университета увлеченно занималась театром и пять лет обучалась искусству мима. Джон Малкович появился в рекламе осень/зима 1995 года. Уиллем Дэфо, Адриен Броуди и Гэри Олдман поразили своим энергичным дефиле публику на показе зима/осень 2012 года. Также широко известны невероятные костюмы Прада для голливудских фильмов. Так, в «Великом Гэтсби» База Лурмана Prada воспроизводила гламурный шик 1920-х. Лаконичное платье с ангельскими крыльями в фильме «Ромео и Джульетта» Лурмана — тоже от Prada.  

Образ немногословной интеллектуалки

Миучча Прада на крыше Fondazione Prada в Милане.

Когда Прада говорит, вы должны слушать, потому что говорит она крайне редко и почти никогда не соглашается на интервью. Миучча помимо всех профессиональных достоинств имеет степень доктора политологии. И ненавидит политкорректность, которой пронизана вся модная индустрия. 

• Вы должны обнять мир, если хотите жить в нем.

• Если я что-то и сделала в своей жизни, это легализовала уродливое и дала ему жизнь. Большинство из моих работ посвящены теме разрушения или  деконструкции. Мне нравилось ломать общепринятые представления о красоте и о том, как должна выглядеть буржуазная, гламурная и красивая женщина. Мода производит клише красоты, но я держусь от них подальше.

• Я не верю людям, которые утверждают, что одежда не важна… Люди часто не могут допустить, что их интересует мода. А между тем, мода увлекает всех — от таксистов до мега-интеллектулов. Я часто задаюсь вопросом, почему это происходит. Но до сих пор не знаю ответа.

• Каждый день я думаю о переменах.

Миучча Прада отмечает 70-летие. Вспоминаем факты из ее биографии :: Герои :: РБК Стиль

© instagram.com/prada

Автор

Татьяна Пятых

10 мая 2019

Обращаемся к основным эпизодам из жизни Миуччи Прады, приводим ее самые яркие цитаты, а заодно признаемся в любви дизайнеру и ее бренду.

Дом с историей

Дом, который изначально назывался Fratelli Prada (то есть «Братья Прада»), в 1913 году основали Марио и Мартино Прада. Специализацией бутика были товары для путешествий — сумки и чемоданы, но, помимо прочего, бренд предлагал редкие, экзотические виды кожи (например, кожу моржа). Fratelli Prada позиционировал себя как магазин для представителей обеспеченного сословия и даже выступал поставщиком итальянского королевского двора. Весьма иронично, но спустя десятилетия Миучча Прада скажет, что Prada — это одежда не для буржуазии.

 

Феминизм

Основатели бренда придерживались традиционных для своего времени взглядов и считали, что будущее их предприятия — за сыновьями. Получилось все наоборот: семейное дело перешло к дочери Марио Луизе, а в дальнейшем бизнесом занялась и его внучка, Миучча. Она говорила, что ей потребовалось набраться решимости, чтобы заняться модой, потому как это шло наперекор ее взглядам и в 1970–1980-х было наименее феминистским занятием из всех возможных.

© Catherine McGann/Getty Images

Сама эстетика бренда прочно ассоциируется с женщиной властной и независимой. «Я стараюсь сделать мужчин чувствительнее, а женщин сильнее», — говорила Прада в интервью.

Одна из громких инициатив дома — Women’s Tales, проявленная «младшей сестрой» Prada, брендом Miu Miu, еще в 2011 году. В рамках этого масштабного проекта женщины из киноиндустрии снимают короткометражные фильмы на важные социальные темы. На счету Women’s Tales ролики об отношении к женщинам в Саудовской Аравии в 1980-е годы или, например, о жизни девушек на Ближнем Востоке.

Связь с искусством

«Однажды меня спросили: почему искусство? Почему мода? И я ответила: потому что это мои инструменты. Если бы я была врачом, то использовала бы науку. Все это — инструменты, которые помогают воплотить идеи в жизнь», — рассказывает Миучча Прада. Она всегда была увлечена искусством и стремилась интегрировать его в свою деятельность с первых шагов. Дизайнер не просто превратила Prada в легендарный бренд, но наделила его культурной силой, переплела моду, политику и искусство. Prada активно сотрудничает с современными художниками, а фонд Prada Foundation неоднократно спонсировал Луизу Буржуа, Франческо Веццоли и других художников.

Луиза Буржуа, инсталляция «Келья» («Одежда»), 1996

© Attilio Maranzano / Fondazione Prada

Луиза Буржуа, без названия, 1996

© Attilio Maranzano / Fondazione Prada

Луиза Буржуа, «Одинокий человек III», 1996

© Attilio Maranzano / Fondazione Prada

Один из самых знаменитых примеров коллаборации Prada с миром искусства — бутик-инсталляция под названием Marfa (он расположен в Техасе), созданный творческим дуэтом Elmgren & Dragset в 2005 году. Дизайн магазинов Prada разрабатывают знаменитые архитекторы, например Рем Колхас, превративший бутики бренда в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско в архитектурные шедевры.

Бутик-инсталляция Marfa в Техасе, США

© Luca Sorheim

Кстати, самый первый магазин Prada, открытый в 1913 году в галерее Vittorio Emanuele в Милане, расписывал художник театра «Ла Скала», а сама Прада даже успела поработать мимом в театре «Пикколо».

Бизнес

Важную роль в формировании империи Prada сыграл бизнес-партнер, муж Миуччи Патрицио Бертелли. На момент их знакомства в 1978 году он был владельцем компании I Pelletieri d’Italia, чья деятельность заключалась в производстве кожаных изделий, и, кроме того, Бертелли был поставщиком Fratelli Prada. Есть немало противоречивых версий того, как именно они познакомились, но с уверенностью можно сказать одно: без предприимчивости и делового чутья Бертелли даже самые гениальные идеи Прады рисковали так и остаться безвестными. Именно его усилиями дом Prada превратился в империю. К слову, на сегодняшний момент в Prada Group входят Miu Miu, обувные бренды Car Shoe и Church’s, а также одна из старейших миланских кондитерских Marchesi 1824. Prada Group представлена в 70 странах, где на компанию работает более 13 тыс. человек.

Новаторство

Одно из первых революционных нововведений Миуччи Прады — черный рюкзак, сшитый из парашютного нейлона pocono. «Эта сумка для знатоков, а не для потребителей», — так охарактеризовала аксессуар дизайнер. К слову, стоила вещь немало, но, что удивительно, желающих купить себе смелую новинку оказалось много.

© Gareth Cattermole/BFC/Getty Images

Приблизительно с этого момента началось возведение империи Prada: в 84-м была запущена линия обуви, в 89-м появилась женская одежда, в начале 90-х свет увидела первая коллекция Miu Miu, в 94-м запустилась мужская линия, а в 97-м — Prada Sport и Linea Rossa. Сегодня можно уверено сказать, что Прада на несколько десятилетий опередила эпоху тек- и стритвира. А нейлоновые аксессуары Prada из 80-х и 90-х и вовсе превратились в объекты коллекционирования. Собственно, именно нейлоновый рюкзак положил начало эстетике ugly chic, которая неразрывно связана с брендом. Миучча Прада смогла сделать «некрасивое» желанным и востребованным, модным. Дизайнер одной из первых почувствовала, что тренды 80-х на исходе, и уже в своих первых коллекциях предложила антитезу ярким цветам, избыточному декору и прочим модным кодам десятилетия.

Кино

«Когда меня спрашивают, как быть элегантным и хорошо одетым, я всегда отвечаю: учитесь! Учите моду, кино, учите искусство, а после — изучайте себя», — наставляет Прада. Кино и правда играет важную роль в ДНК бренда. Дизайнер неоднократно создавала костюмы, например для «Великого Гэтсби» и «Ромео + Джульетта» База Лурмана, кроме того, она выступала художником во второй части аниме Синдзи Арамаки «Яблочное зернышко».

Бренд Миуччи Прады активно привлекает режиссеров к сотрудничеству. В копилке Prada короткометражные фильмы, снятые Уэсом Андерсоном, Романом Полански и Ридли Скоттом. Ну и конечно же, стоит вспомнить показ мужской коллекции, когда на подиум Prada выходили Эдриен Броуди, Тим Рот, Уильям Дефо и Гэри Олдмен. 

Prada — фото


Бренд Prada существует уже более 100 лет. За это время он развился от небольшой фирмы, торгующей сумками до гиганта моды с именем, которое является синонимом безупречного вкуса, отличного качества и бескомпромиссного стиля. Но не всегда все шло легко, марке известны периоды взлетов и падений.

С чего все начиналось?

В 1913 году идея создания небольшой фирмы по изготовлению и продаже сумок приходит в голову итальянцу Mario Prada. Вместе со своими братьями он организовывает свое дело, которому дают название Fratelli Prada (в переводе с итальянского языка «Братья Prada»).

Изначально эта небольшая фирма занимается изготовлением сумок для путешествий. Их изделия нельзя отнести к разряду дешевых, они рассчитаны на состоятельных покупателей. Сумки и баулы отличает необычный изысканный дизайн, для изготовления используется только кожа лучших сортов. Такое обстоятельство не могло не сказаться на статусе компании – авторитет марки очень быстро поднялся до небывалых высот. Название фирмы стало ассоциироваться с роскошью и утонченностью.

Дела компании шли не плохо, но пришло время передавать правление фирмой свежим умам. И на смену Марио в 1958 году приходит его дочь Луиза. Нельзя сказать, что именно с ее приходом к управлению компанией дела пошли на спад, но примерно за 10 последующих лет фирма оказалась на грани банкротства. Нужна была свежая идея, которая позволила бы вывести ситуацию на рельсы позитива.

За дело вовремя взялась Miuccia Prada. Эта девушка была внучкой основателя компании, к моменту, когда пришло время приступить к работе, уже успела получить высшее образование совсем не в сфере моды. Примерно в этот же период она познакомилась с будущим мужем Patrizio Bertelli, вместе с ним они создали тандем, который смог воскресить с того света бренд на грани краха. Решением проблемы стал выпуск первой коллекции модной одежды под маркой Prada в 1970 году.

Оказалось, что Miuccia Prada – это очень талантливый дизайнер. В своих интервью, девушка не раз говорила о том, что в ее жизни огромную роль сыграл муж. Если бы она не познакомилась с ним, то никогда бы не стала заниматься делами компании. Тем более, не стоит говорить и о достигнутых высотах модного дома.

Знаковым стал также и 1978 год, в это время заключается крайне выгодный контракт, который позволяет производить и продавать изделия из кожи под маркой Prada. Фирма активно участвует в выставках и показах одежды. Коллекции завоевывают все больше почитателей этой качественной марки. Модный дом получает огромный успех и признание.

Miu-Miu – детище Prada

Дерзкие эксперименты в дизайне всегда давали много пищи для размышлений для модельера Miuccia Prada. Поэтому ей пришла в голову идея создать отдельный бренд с более смелыми линиями одежды, свежими идеями и сочетаниями. Поэтому вначале 90-х появляется на свет отдельный бренд Miu-Miu. Название получилось созвучным с именем самого дизайнера.

Основная концепция марки – женственная молодежная одежда, которая будет более доступна по цене, чем Prada. Непревзойденное качество, стиль и идеальный вкус – все это нашло отражение в новом бренде. Главное отличие – возможность более яркого самовыражения в одежде.

Современный мир высокой моды и Prada

Сегодня бренд имеет множество собственных бутиков по всем миру. Дочерняя марка также получила очень широкую сеть продаж. Помимо первоначального ассортимента кожаных сумок и аксессуаров, марка предлагает коллекции одежды, косметику и парфюмерию. Все это стало синонимом роскоши и бескомпромиссного стиля.

Секретом процветания фирмы многие называют превосходный вкус самой Miucciа, а также ее отличные организаторские способности. Она считала необходимым постоянно стремиться к росту и развитию. Только это позволило ей построить процветающий бизнес на настоящем пепелище обанкротившегося предприятия. При этом, марка смогла сквозь время пронести все фамильные традиции, которые были заложены в нее изначально.

В настоящее время бренд находится на олимпе моды, он покорил весь мир и стал признаком богемного образа жизни. Говорят, что сам папа Римский предпочитает носить только обувь от Prada.

Целевая аудитория бренда и отношение к марке

Естественно, что марка просто не по карману большинству покупателей. По проводимым исследованиям Prada оказалась в списке самых переоцененных брендов одежды. Примерно 37% опрошенных назвали именно эту марку одежды среди тех, на которые цена неоправданно завышена. И в этой категории бренд занял безоговорочное первое место. С другой стороны, за заветный логотип на одежде и аксессуарах почитатели марки готовы переплачивать значительные суммы.

Целевая аудитория – покупатели с доходом значительно выше среднего. Это состоятельные люди, которые привыкли к высокому качеству одежды и всего, что их окружает. Возрастная группа от 30 лет.

Творческие объединения

Марка очень много раз объединяла усилия с концернами и дизайнерами для создания новых продуктов, которые раньше нельзя было встретить в ассортименте компании.

Так, в 2007 году компания LG выпустила совместно с маркой новый сенсорный телефон, который впоследствии получил несколько премий за дизайн. Затем появилась еще несколько моделей с усовершенствованным функционалом.

Иногда усилия объединялись с компаниями, которые, на первый взгляд, далеки от моды. К примеру, в 2009 году Prada и Herzog& de Meuron (архитектурное бюро) создали очень необычные футболки с конструктивными схемами.

Вместе с компанией Ламборджини бренд создал целую серию мокасин, которые были предназначены для удобства во время вождения автомобиля. Это была лимитированная серия, которая продавалась всего пару недель в бутиках марки.

Также покупателям запомнилось рождественское оформление витрин одного из известных универмагов в Париже с плюшевыми медведями и гигантскими санями длиной в 16 метров.

Сегодня имя марки символизирует безупречный вкус, поэтому все, что создается в различных тандемах с другими компаниями, приобретает огромную популярность среди покупателей.

Официальный сайт бренда Prada:  http://www.prada.com

Модные шубы зимы 2019-2020
Стеганое пальто
Модные женские кожаные куртки зима 2015-2016
Модные платья для девочек-подростков весна-лето 2021
Способы выделки и обработки меха
Модные цвета осень зима 2015-2016

Миучча Прада — фото, биография, личная жизнь, новости, бренд, одежда 2021

Биография

В юные годы Миучча Прада хотела посвятить жизнь политике, пантомиме или философии, но поиски себя в итоге привели ее на пост руководителя компании Prada. Это подарило миру великого модельера и талантливого дизайнера, изменившую видение женской моды.

Детство и юность

Миучча Прада Бианки родилась 10 мая 1949 года в Милане, Италия. Дед знаменитости Марио Прада входил в число основателей компании Prada, специализирующейся на изготовлении чемоданов и сумок. Девочка росла вместе с сестрой Мариной и братом Альберто и была младшим ребенком в семье.

Будучи подростком, Миучча любила экспериментировать с модой. Она примеряла на себя разные образы, не задумываясь о том, идут ли ей вещи. Независимость и свободолюбие в итоге отразились на последующем творчестве дизайнера, став ее модным кредо. Но в молодости годы Прада не думала о том, чтобы продолжить семейное дело.

Миучча Прада, основательница брендов Prada и Miu Miu, сегодня занимает 78-е место в рейтинге самых богатых людей в мире…

Опубликовано Ira Kerst Среда, 20 ноября 2013 г.

Миучча Прада в молодости

После окончания школы девушка поступила в Миланский университет, где изучала философию и политологию. Позже она присоединилась к Коммунистической партии и проявила себя как активный борец за права женщин. Но этого было недостаточно, Миучча отчаянно нуждалась в том, чтобы найти свое место в жизни. Это привело ее в Teatro Picco, где она осваивала искусство пантомимы.

Личная жизнь

Дизайнер из тех людей, кто смог умело совместить работу и личную жизнь. Множество из ее творческих идей были реализованы благодаря поддержке мужа и бизнес-партнера в одном лице — Патрицио Бертелли. У пары есть двое сыновей, Лоренцо и Джулио.

Карьера

Никто не ожидал, что Прада возьмет на себя руководство семейным бизнесом и будет в этом успешной. После того как в 1975 году женщина заняла пост руководителя, бренд ожидали изменения. Некоторое время Миучча продолжала семейное дело, но вскоре поняла, что не хочет ограничиваться производством чемоданов.

Миучча Прада на Каннском кинофестивале?
#prada #miucciaprada #cannes #cannesfestival #cannesfestival2017 #cannes2017

Опубликовано Peopletalk.ru Понедельник, 22 мая 2017 г.

Так появилась первая линия женской обуви, а затем последовал выпуск коллекции сумок из парашютного нейлона, которые не выглядели привлекательно, но были удобными и практичными. Рюкзак Classic Prada Handbag, дизайн которого разработала лично Прада, вскоре стал незаменимой вещью в гардеробе, несмотря на высокую цену первых экземпляров.

Следующим нововведением стал запуск линии одежды прет-а-порте. Новаторские идеи модельера понравились далеко не всем, критики называли вещи от Prada нелепыми и даже уродливыми, но, несмотря на это, они быстро разлетались с полок магазинов и становились модными.

В интервью для Telegraph знаменитость призналась, что восхищается уродством, ведь оно более естественно, чем признанная красота. Преимущества одежды, разработанной дизайнером, становятся очевидными не сразу, а по мере ее использования. Вскоре женщину окрестили создательницей трендов и заметили ее талант предугадывать, что будет пользоваться спросом в новом сезоне.

СОЛНЕЧНО-ТАБАЧНЫЕ
СУМКИ ОТ MIU MIU
Осенне-зимняя коллекция
MIU MIU порадовала многих – цельная, яркая,…

Опубликовано ACCESSORIES. AROUND THE BAG Среда, 5 сентября 2012 г.

Сумки бренда Миуччи Прады

В 1993 году Миучча создала свое детище Miu Miu, название которого навеяно ее детским прозвищем. Компания специализируется на производстве женской одежды и аксессуаров, ориентированных на молодежь. В число почитателей творений модельера вошла американская актриса Эль Фаннинг, которая неоднократно участвовала в продвижении бренда. В 2017-м она даже сделала временную татуировку с логотипом организации и разместила фото на своей странице в «Инстаграме».

Вскоре после создания Miu Miu сфера деятельности Миуччи расширилась до производства духов. Выпуск линии парфюма был тепло принят поклонниками, а рекламные кампании и ролики с участием знаменитостей позволили привлечь новых преданных клиентов. Популярностью пользовалась туалетная вода Prada Candy Florale, которую представила французская актриса Леа Сейду.

Помимо создания аксессуаров и одежды, Миучча увлекается кино и занимается благотворительностью. В 2011 году бренд Miu Miu презентовал серию роликов, снятых режиссерами-женщинами, в которых были представлены новые вещи. Также модельер одевала персонажей фильмов «Ромео+Джульетта», «Великий Гэтсби» и «Отель “Гранд Будапешт”».

Миучча Прада сейчас

В 2019 году знаменитость справила юбилей — 70 лет, но возраст не отразился на ее умении вести бизнес. Сейчас она продолжает занимать пост руководителя компании Prada. Новости о творениях и событиях биографии Миуччи поклонники узнают на официальном сайте бренда.

Prada и adidas Originals представили вторую часть коллекции Prada Superstar — Российская газета

Prada и adidas Originals, бренд интеллектуальной прогрессивной моды и знаменитый производитель спортивной одежды и обуви представляют актуальную классику, переработанную для сегодняшнего дня.

Модель городских кроссовок Superstar теперь представлена в трех новых цветовых гаммах — монохромной черной, черно-белой и в сочетании серебристого хрома и белого.

Фото: пресс-служба

Главное в кроссовках Prada Superstar — высокое мастерство специалистов Prada, соединивших качества вещей класса «люкс» с языком высокофункциональной спортивной экипировки.

Созданный в 1969 году силуэт кроссовок adidas Originals Superstar — лаконичный, современный и отчетливо принадлежащий к стилю унисекс, теперь впервые воплощен в зернистой натуральной коже. Происхождение изделия обозначено фразой Made in Italy, нанесенной на боковую поверхность в технике горячего тиснения.

Фото: пресс-служба

На язычке — логотипы Prada и adidas Originals.

Фото: пресс-служба

Основной облик модели сохранен неизменным, но к неустаревающему классическому дизайну добавлена ручная работа.

Моментально узнаваемые детали Superstar — три полоски, трилистник, каучуковый мыс. Их дополняет сдвоенный логотип Prada и adidas Originals.

Новые варианты Prada Superstar появятся в флагманских магазинах Prada и adidas по всему миру, а также в некоторых розничных магазинах-партнерах начиная с 8 сентября 2020 года. Коллекция также будет представлена на сайтах prada.com и adidas.com.

Фото: пресс-служба

Партнерство Prada и adidas будет развиваться. Новая грань коллаборации связана с регатой America’s Cup. Кубок Америки (America’s Cup) — старейшая спортивная награда в мире и престижная международная парусная регата, в которой Prada участвует уже много лет, начиная с создания команды Luna Rossa в 1997 году.

Напомним, что adidas Originals — бренд повседневной одежды, основанный в 2001 году и вдохновленный обширным спортивным наследием adidas, одного из ведущих в мире разработчиков спортивной одежды и обуви. Опираясь на архивы «старшего брата», бренд adidas Originals продолжает развивать наследие, включая в него инновации и творческий потенциал, проявляемый через призму современной молодежной культуры. Символом adidas Originals стал трилистник Trefoil, впервые появившийся в 1972 году.

Фото: пресс-служба

Prada Marfa — Репродукции изобразительного искусства и фотографии Кайлы Баркер. Энкаустика.

Большое небо, тихие городки, пустые дороги и несколько случайных коров — часть этой серии фотографий Западного Техаса, которую Кайла Баркер сфотографировала на протяжении нескольких лет. Из страны красивых закатов Кайла путешествовала по тихим проселочным дорогам, чтобы запечатлеть такие города, как Марфа, Марафон, Форт Дэвис и прилегающие районы, которые идеально передают ностальгию по Западному Техасу.

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ

Изображения были художественно сфотографированы на среднеформатные камеры и пленку с особым вниманием к композиции, свету и местоположению.Отобрано и профессионально напечатано архивными чернилами на тряпичной фотобумаге Hahnemule музейного качества, каждый отпечаток подписан и пронумерован Кайлой Баркер и поставляется с сертификатом подлинности.

Отпечатки 11×14 подписаны ограниченным тиражом 100

Отпечатки 15×22 подписаны ограниченным тиражом 50

Отпечатки 22×30 подписаны ограниченным тиражом 25

Отпечатки 30×40 подписаны ограниченным тиражом 10

FRAMING

Отпечатки могут быть на заказ с отделкой из белого, черного или натурального дерева по вашему выбору.Все отпечатки в рамке изготавливаются вручную в Америке с использованием 100% молдингов из цельного дерева с 89% -ным блокирующим УФ-излучением акриловым остеклением, бескислотным матом, основой из крафт-бумаги и подвесными деталями.

11×14 Обрамление: 150 долларов

15×22 Обрамление: 300 долларов

22×30 Обрамление: 350 долларов

30×40 Обрамление: 400 долларов

РАЗМЕРЫ

Печать 11×14 — Фактический размер изображения: 9 дюймов x 12 дюймов; Размер рамки с матом: 18,25 «x 21,25»

Печать 15 x 22 — Фактический размер изображения: 12,5 «x 19,5»; Размер рамы с ковриком: 22.25 дюймов x 29,25 дюйма

22×30 Печать — фактический размер изображения: 19 дюймов x 27 дюймов; Размер рамы с матом: 29,25 x 37,25 дюйма

Печать 30 x 40 — Фактический размер изображения: 26 x 36 дюймов; Размер рамы без коврика: 32 x 42 дюйма

ДОСТАВКА

Все репродукции произведений искусства изготавливаются на заказ, подписываются вручную и упаковываются. Пожалуйста, подождите 7-12 рабочих дней, чтобы ваш заказ на печать без рамки был отправлен через USPS Priority с отслеживанием. Пожалуйста, подождите 2–3 недели на выполнение заказа на печать и обрамление. Отпечатки в рамке будут отправлены через FedEx Ground.Отпечатки в рамке в настоящее время доступны только в США. По вопросам международных заказов и доставки обращайтесь по адресу [email protected]

Prada Marfa 7:04, Адам Мёрк

Prada Marfa

Марфа — город в Западном Техасе с населением всего 1200 человек. Расположенный в вдохновляющей высокой пустыне, он стал крупным центром минималистского искусства за последние десятилетия. В наши дни здесь располагаются частные дома современного искусства, галереи и студии.

Датский архитектурный фотограф Адам Мёрк впервые отправился в Марфу, чтобы увидеть двух своих героев, Дональда Джадда и Дэна Флавина.Дальше, в пустыне, он наткнулся на блестящую художественную инсталляцию. По его собственным словам: «Этот« магазин Prada »является катализатором для людей со всего мира, чтобы они могли встречаться, разговаривать, танцевать, позировать и часами наслаждаться обстановкой, удивительным светом и компанией друг друга».

С раннего утра до позднего вечера Мёрк фотографировал инсталляцию, называя каждый снимок в серии по точному времени, когда он был сделан. Тем самым он навсегда сохранил эти прекрасные и мимолетные мгновения в пустыне.

Лестница света

Адам Мёрк находит захватывающие дух перспективы, создавая вид, похожий на видение Земли из космоса: далеко, без ощущения верха или низа, но с прицеливанием в центр. Невозможно определить ни местоположение зрителя, ни положение камеры. Нам кажется, что мы стоим или плывем на месте, смотрим вверх или, возможно, вниз, не желаем и не можем доверять нашему чувству ориентации.

Стремительные диагональные, горизонтальные и вертикальные линии передаются с легким поворотом.Снимки Адама Мёрка мало что передают о здании в целом. Это позволяет нам погрузиться в каждое изображение и развлечься, по желанию следовать их линиям. Постоянно появляются новые точки зрения и перспективы, а количество различных ракурсов практически бесконечно. Мы вряд ли можем предположить, что все изображения взяты из одного и того же здания; вместо этого мы просто должны поверить художнику на слове. Мы находимся в штаб-квартире Deloitte в Копенгагене, где лестничная клетка представляет собой световую инсталляцию, которая постоянно меняется в бесконечных вариациях.Он был сфотографирован снаружи и изнутри, днем ​​и ночью, и с такого множества разных ракурсов, что создается ощущение, что фотограф заново изобрел сцену через диалог с архитектором и дизайнером света.

Фотография Адама Мёрка переносит его по всему миру. Его высоко ценят и часто консультируют международные архитекторы из Скандинавии, Германии, Великобритании и Бельгии. Именно его влияние позволяет зданиям казаться парящими, его влияние создает впечатление, что здания принадлежат именно тому месту, где они находятся.Mørk представляет конструкции — офисные башни, оперные залы, кинотеатры, постмодернистские виллы и жилые дома — и всегда может уловить нервный центр света и ось архитектуры. Это позволяет ему открывать здания для зрителя, выявляя и раскрывая детали, которые образуют их микро- и макрокосмос.

Как будто он принимал участие в его строительстве, Мёрк наблюдает, как каркас здания был покрыт покрытием из стекла и бетона, как расположены лестницы, как эскалаторы открывают вид на новые этажи.Как будто он разбил каждый из этих элементов на доли секунды, а затем аккуратно собрал их для нас; волшебник компонентов и их целого. Мёрк идентифицирует части этих головоломок и собирает их вместе совершенно сознательно, в своей собственной дидактической манере. Зритель может быть благодарен ему за это художественное открытие, а архитекторам, жителям и гостям этих зданий предлагается открыть для себя новые элементы, ранее невиданные или даже воображаемые. Это особый вид архитектурной фотографии, далекий от нормы.

Кристина Венденбург

Миучча Прада и Раф Симонс: что означает партнерство для моды — и для самих новых сотрудников

«Даже если стиль классический, — сказал Прада в 1992 году, — должна быть деталь, сказочная ткань, что-то необычное, заставляющее женское воображение работать ».

Prada, осень 2015 г., прет-а-порте Фото: Моника Феуди / FeudiGuaineri.com Раф Симонс для Christian Dior, прет-а-порте осень 2014 г. Фото: Яннис Вламос / Indigitalimages.com никогда не слишком далеко от поверхности — это исполнительный директор, у которой, чтобы мы не забыли, есть горка Карстена Хёллера для приключенческого путешествия из своей студии на третьем этаже во внутренний двор внизу.Эндрю Болтон из Института костюма The Met увидел столько связей с новаторской работой итальянки Эльзы Скиапарелли, что в 2012 году он создал выставку Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations, посвященную работе этих двух заставляющих задуматься голубых чулок, которые: по его словам, он использовал «моду как средство провокации, противостояния нормативным условностям вкуса, красоты, гламура и женственности».

Скиапарелли, например, заявил, что «человек [должен] чувствовать тенденцию истории и предшествовать ей.«Для меня, — отмечает Prada, — важно предвидеть, куда движется мода».

«Я всегда думал, что одежда Prada выглядит нормально, но не совсем нормально», — сказал Prada. «Может быть, в них есть небольшие повороты, которые беспокоят, или что-то в них не совсем приемлемое. Может быть, есть немного безвкусицы. Но дурной вкус — это не дурной вкус: это другой вкус. Кроме того, китч — это часть сегодняшнего дня ».

Prada, весна 2014, прет-а-порте Фото: Моника Феуди / Feudiguaineri.comРаф Симонс, мужская одежда весна 2003 г. Фото: любезно предоставлено Рафом Симонсом, Раф Симонс для Jil Sander, весна 2012 г., прет-а-порте Фото: Яннис Вламос / GoRunway.com

«Для меня, — сказал Prada, — в моде важна экспрессия. Потому что в своей одежде вы выражаете не только социальные вещи и эстетику своего времени, но и то, кем вы являетесь. Хотя то, как вы одеваетесь, наверное, наименее важная вещь в вас, но это первое, что видят другие. Поэтому, если вы одеваетесь по-своему, индивидуально, это, вероятно, означает, что вы не чувствуете потребности никому нравиться. Что, вероятно, означает, что вы очень сильны, очень уверены в себе ».

Раф Симонс для Christian Dior, весна 2013 prêt-à-porter Фото: Яннис Вламос / GoRunway.comPrada, весна 2008, прет-а-порте Фото: Марсио Мадейра

Симонс не менее чувствителен к культурному духу времени. Он изучал промышленный дизайн и провел свою студенческую юность в брюссельском ночном клубе Fuse, где зародилась его страсть к техно-музыке и моде, и в кафе Witzli-Poetzli в Антверпене, Бельгия, где он провел долгие ночи, обсуждая соответствующие достоинства Гельмута Ланга. и Мартин Марджела с группой, которая станет его творческой командой поддержки в его последующих жизнях.

В творческом плане между Prada и Simons уже есть много точек соприкосновения.«Я пытаюсь собрать все воедино, включая прошлое, — сказал Prada. (Когда WWD пренебрежительно охарактеризовал одну коллекцию как «Флинтстоуны встречаются с Джетсонами», сама Prada «подумала, что это фантастика»).

Prada, осень 2013 г., прет-а-порте Фото: Маркус Тондо / InDigital | GoRunwaRaf Simons для Christian Dior, осень 2012 г. Фото: Яннис Вламос / GoRunway.com

Когда Саймонс пришел в Dior в 2012 году, он, как заметил Марк Холгейт, создал «столкновение старого и модного Парижа» в дебютной коллекции высокой моды, которая была «Потрясающе великолепный и глубоко уважающий кодексы дома, установленные М.Dior 60 лет назад ». Сам Саймонс описал свой подход к Dior как «ностальгию по будущему».

Prada в пустыне: как фальшивый роскошный бутик стал достопримечательностью Техаса | Техас

Когда скандинавские художники Майкл Элмгрин и Ингар Драгсет возвели Prada Marfa, скульптурную нефункционирующую копию роскошного бутика Prada, на краю одинокой автомагистрали на западе Техаса, они вообразили, что это закончится как отдаленная Земля. Искусство 60-х и 70-х годов. В отсутствие современных социальных сетей он незаметно растворился бы в ландшафте прежде, чем кто-либо действительно получил бы шанс увидеть это.

«Это будет больше как документация и слухи, — вспоминал Драгсет, — а в какой-то момент просто исчезнет».

Но вместо того, чтобы исчезнуть, Prada Marfa бросила вызов ожиданиям художников, со временем превратившись в культурную сенсацию. Он появился в «Симпсонах» и в ленте Бейонсе в Instagram, что привлекло бесчисленное количество других влиятельных лиц в социальных сетях. Он пережил стихию, юридическую угрозу и неоднократные акты вандализма.

Недавно, когда берлинские художники вернулись на это место впервые почти за 15 лет, они обнаружили скульптуру, которая начала жить собственной жизнью.

«Это стало символом, превосходящим наши ожидания или индивидуальные идеи, как в хорошем, так и в плохом», — сказал Элмгрин во время недавнего визита, высветив трения между общественным и общественным искусством, художественным замыслом и результатом. Для Драгсета Prada Marfa стала линзой, позволяющей наблюдать за течением времени, «изменениями в том, как мы используем технологии для восприятия сайта или опыта», — сказал он, особенно с точки зрения культуры селфи. «Ничто не стоит ничего, если вы не видите перед собой лицо.

Миучча Прада пожертвовала на произведение искусства туфли и кошельки. Фотография: Кэти Риз

После 14 лет разлуки художники вернулись в Prada Marfa по случаю своего первого в США исследования Elmgreen & Dragset: Sculptures в Центре скульптур Нашера в Далласе. Выставка посвящена партнерству, которое с 1995 года создает социальную сатиру в виде высокопроизводительных сборных скульптур и инсталляций.

Prada Marfa была ответом на дорогостоящий коммерциализм, который незаметно облагораживал города в период неолиберального экономического бума 90-х годов.Художники устроили ее предшественницу в Нью-Йорке в 2001 году, когда, когда дорогие дизайнерские магазины оценивали арт-дилеров из Сохо, они устроили выставку с надписью «СКОРО ОТКРЫТИЕ, ПРАДА», напечатанной на витрине магазина галереи Челси. (Коллекционеры считали, что галерея действительно закрылась, и владельцу это не понравилось).

«Это архитектурное сооружение роскошного бутика внезапно стало настолько важным в нашей культуре, что мы все начали привыкать. к нему, — сказал Элмгрин.Они думали, что размещение роскошного бутика в пустыне сделает эту невидимую силу видимой. С помощью двух арт-организаций, Art Production Fund и Ballroom Marfa, художники нашли владельца ранчо в городе Валентайн, штат Техас, с населением 200 человек, который был готов пожертвовать земельный участок для проекта. Они назвали его в честь близлежащего городка Марфа, известного в мире искусства как некогда дом покойной легенды минимализма Дональда Джадда. По словам Элмгрина, это место было идеальным, поскольку «люксовые бренды, которые использовали минимализм, чтобы сделать свои интерьеры более изысканными и интеллектуальными, были обязаны работе Джадда».

Разрешить контент из Instagram?

Эта статья содержит материалы, предоставленные Instagram. Мы просим вашего разрешения перед загрузкой чего-либо, поскольку они могут использовать файлы cookie и другие технологии. Чтобы просмотреть это содержимое, нажмите «Разрешить и продолжить».

1 октября 2005 года компания Elmgreen & Dragset открыла белое здание шириной 15 футов из сырцового кирпича, спроектированное с помощью архитекторов Рональда Раэля и Вирджинии Сан-Фрателло. В нем, как в настоящем бутике, были размещены логотипы Prada на двух больших черных вывесках и два навеса на фасаде, а через стеклянную витрину были видны ряды обуви, стоящие одной строкой на освещенных полках.(Несмотря на критику ее бренда работниками, восхищенная Миучча Прада пожертвовала туфли и кошельки из своей коллекции осень / зима 2005 года.)

Вандалы напали почти сразу. Через несколько дней они окрасили стену здания аэрозольной краской и вырвали его неработающую дверь, унося все свои товары: несколько очень дорогих кошельков и более дюжины бесполезных туфель для правых ног.

«Все стороны осознали, что, если позволить конструкции полностью разрушиться, это станет одновременно опасностью и бельмом на глазу», — говорится на веб-сайте Ballroom Marfa, поэтому они получили новую обувь, закрасили граффити и заменили стеклянную витрину на небьющийся акрил.По сей день, вопреки первоначальному замыслу художника, Ballroom Marfa и Art Production Fund продолжают финансировать его содержание «из уважения к жителям Валентины». (В округе, где средний доход составляет 46 534 доллара, а государственные школы не имеют надлежащего финансирования, организации отказались сообщить, сколько они тратят на обслуживание скульптуры.)

Во время открытия в Нашере в середине сентября Elmgreen & Dragset признали к «недооценке» общественной реакции.Но поскольку посетители восхищались их блестящими работами с почтительного расстояния в инертных галереях с контролируемым климатом, художники обратили внимание на важный момент: музеи — это место, где искусство умирает, а паблик-арт живет собственной жизнью.

«Когда люди взаимодействуют с [паблик-артом], даже вандализм можно рассматривать как положительный момент», — сказал Элмгрин (слева). Фотография: Кэти Риз

Паблик-арт, установленный за стенами музея, не только подвергается воздействию элементов, но и «публике, которая не просила художественного опыта», — сказал Элмгрин.«Когда люди взаимодействуют с [паблик-артом], даже вандализм можно рассматривать как положительный момент — это признак того, что люди чувствуют, что у них есть право голоса в публичном пространстве».

Последние 14 лет обернулись чередой непредвиденных событий, начиная с появления социальных сетей и Airbnb. Коллекции монументального искусства Марфы и, как следствие, Прада Марфа внезапно стали популярными направлениями. В 2013 году, когда департамент транспорта Техаса пригрозил изъятием Prada Marfa, сочтя его незаконным придорожной рекламой, скульптура получила право остаться после того, как Ballroom Marfa предоставила ей статус музея.Вандализм продолжался в виде забитых водосточных труб, пулевых отверстий, ожогов от сигарет на навесах; Во время одного громкого инцидента 2014 года художник из Остина был арестован за то, что использовал этот сайт для своей партизанской инсталляции, окрасил его синей краской и рекламировал обувь Toms.

Жители Валентайна оставили смешанные отзывы: «Сначала это было странно, но он здесь так долго, что мы к этому привыкли», — сказала 48-летняя Летти, местный библиотекарь, которая отказалась назвать свою фамилию. Ее коллега Боб Карр, 74 года, назвал это «пустой тратой денег».Ни один из них никогда не делал там фото.

«Спустя столько лет пейзаж, коллекция, то, как стоят сумки, остались прежними, — сказал Драгсет (в центре). Фотография: Кэти Риз

Но, несмотря на недоброжелателей, общественная симпатия к Prada Marfa неоспорима. Пары прикрепляют любовные замки к звеньям окружающего его забора; неавторизованные компании массово производят дорожные знаки к Prada Marfa в качестве декора спальни. Он вдохновил на создание крошечного нефункционирующего придорожного аттракциона Target Marathon за пределами Марафона, штат Техас.А во время недавнего дорожного эпизода «Симпсонов» Гомер закрепил за Prada Marfa место в популярной культуре, помочившись на него.

После своего открытия в Далласе, Elmgreen & Dragset вылетела на часовой рейс в Мидленд, а затем села в небольшой автобус с несколькими VIP посетителями музея. Когда они двинулись на запад по шоссе 90, дороге, склонной к миражам, Prada Marfa сначала показалась вдалеке маленькой точкой. Артисты взволнованно стояли, пока автобус не остановился. Через дорогу стояла их скульптура, обрамленная сюрреалистическим светом и низкими облаками пустынного неба.Оштукатуренные стены были недавно покрашены, а внутренний ковер очищен от мертвых насекомых. Для обоих артистов это был острый момент.

«Это почти как быть родителем, у которого дети растут и идут в направлении, которого они никогда не задумывали», — сказал Элмгрин.

«Спустя столько лет вы приходите сюда, и пейзаж, коллекция, то, как стоят сумки, остаются такими же», — сказал Драгсет. «Ничего подобного не бывает».

Prada 96-98, возможно, лучшая книга о модной фотографии за всю историю

Lead Image Рекламная кампания Prada Весна / Лето 1997 с Хоакином Фениксом в главной роли.Предоставлено IDEA

В 1996 году миру была представлена ​​первая кампания Глена Лучфорда для Prada. Это был монументальный момент для бренда и фотографа, но также, что более важно, для всей индустрии моды. Захватывающие, кинематографические визуальные эффекты Лучфорда сломали стереотип типичной дизайнерской кампании и помогли открыть новую эру более смелых концепций и больших бюджетов. Его самый известный снимок для бренда — Амбер Валлетта, лежащая в лодке на римском берегу Тибра в сумерках — является прекрасным примером его способностей к погружению.

Теперь, спустя более двух десятилетий, работа фотографа с брендом отмечена в новой книге от IDEA. В PRADA 96-98 от GLEN LUCHFORD читателям предлагается коллекция снимков, сделанных во время кампаний конца 90-х годов. В нем представлены портреты Валлетты Лучфорда, а также его работы с Уиллемом Дефо и Хоакином Фениксом (оба фигурировали на обложке «Другой человек»), которые на протяжении десятилетия были послами Prada. По словам издательства IDEA, это «возможно, одна из величайших когда-либо созданных книг о модной фотографии».

В книге также есть подробное интервью с Лучфордом, проведенное писателем и куратором Лу Стоппардом, в котором он обсуждает идеи, лежащие в основе кампаний, а также то, как многое изменилось за годы, прошедшие с момента их выпуска. Вы можете прочитать эксклюзивный отрывок ниже.

13ПРАДА 96-98 от GLEN LUCHFORD

Лу Стоппард: Почему именно эта книга?

Глен Лучфорд: Когда я смотрю на эти фотографии Prada, они действительно очень подробно описывают мне, насколько сильно изменилась индустрия с тех пор.Мне стало ясно, через какой сейсмический сдвиг все пережило. Это интересно, потому что Миучча только что кардинально изменила управление компанией, наняв Рафа Симонса, так что кажется, что это, возможно, конец главы и, конечно же, начало новой.

LS: Эти фотографии кажутся реальным маркером времени по многим причинам; некоторые связаны с коммерческим циклом моды, но также и в фотографии, с точки зрения перехода от пленки к цифровым.Это очень интересный момент, незадолго до широкого распространения Photoshop.

GL: Интересно, что то короткое время, которое я проработал в Prada, перекрыло тот большой сдвиг в технологиях. Когда я начинал, мы почти не использовали компьютеры или фотошоп, и к тому времени, когда я закончил, я уже снимал фотографии в цифровом формате — например, танцевальные фотографии 2001 года. много исследований, чтобы попытаться найти людей с правильным оборудованием.Нам удалось найти одного парня, который работал в Европе, Эмилиано Грасси. Он подошел и вручил мне фотоаппарат со всем подключенным оборудованием. Все это было похоже на чудо — предыдущие кампании были такими медленными. В основном я виноват, потому что мы освещали их таким кропотливым способом — каждый снимок занимал два или три часа, чтобы осветить и настроить до такой степени, что вы можете получить поляроид. Иногда больше — четыре-пять часов. Это было похоже на раскраску по номерам — эта маленькая часть комнаты нуждается в подсветке, а здесь что-то нужно.

Во время второй кампании Prada с Amber Valletta казалось, что мы совершили большой прорыв в технологиях, потому что арт-директор Дэвид Джеймс нанял грузовик, и он принес компьютеры, и смог сканировать поляроиды, делать макет и размещать логотип на нем, и это был первый раз, когда я использовал его на съемочной площадке. Это действительно было похоже на огромный шаг — это позволило нам по-настоящему визуализировать, в каком направлении продвигается кампания. Имейте в виду, это было 24 года назад. Но к последней кампании в отрасли произошла полная революция — все было цифровым, вплоть до того, что, когда я представил фотографии Миуччи, я представил их на компьютере, а не на контрольных листах.

Рекламная кампания Prada осень / зима 1997 с Эмбер Валлетта PRADA 96-98 от GLEN LUCHFORD. Любезно предоставлено IDEA

LS: за этими янтарными изображениями стоит много отсылок. Расскажи мне о них.

GL: Я, очевидно, использовал много отсылок к фильмам для их создания. Просто тянущие элементы — немного Стэнли Кубрика, немного Андрея Тарковского, просто соединяя все вместе. На самом деле я не обдумал это как следует, я просто делал это инстинктивно, а потом я помню, как пошел в студию Дженни Сэвилл и положил фотографии на пол, и она сказала: «О, вы делаете сэмплы.«Это действительно отражало то, как мы это делали — немного похоже на то, как рэп-музыкант сэмплирует треки. В то время в моде была совсем другая система работы с арт-директорами — не они придумывали креатив, а фотографы. Между рекламной и модной работой был четкий разрыв. Итак, если бы вы пошли работать, скажем, в автомобильную компанию, что я делал в определенные моменты, это было бы сделано в «рекламной манере» — у вас были бы арт-директор и сценарист, и они придумали бы концепцию. вместе продали его клиенту, а затем, когда все было подписано, они наняли фотографа.Это был готовый продукт; вы были там просто для того, чтобы воплотить их идеи в жизнь. В то время как в модной рекламе фотограф по-прежнему был очень креативным, поэтому я ходил на встречу с Миуччи, показывал ей видеоклипы или некоторые фотографии, которые я нашел, и рассказывал ей свои идеи, и она соглашалась с ними. а иногда и нет.

«Когда я смотрю на эти фотографии Prada, они действительно очень подробно описывают мне, насколько сильно изменилась отрасль с тех пор» — Глен Лучфорд

Иногда я думаю о следующем шаге: клиенты захотят выложить фотографии, как только вы их снимете, с ретушированием на съемочной площадке — это произойдет очень скоро.Это неизбежно — потребности социальных сетей приносят мгновенное удовлетворение. Забавно, как тогда все было по-другому. Что было действительно сложно, что сейчас кажется нелогичным, так это то, что было практически невозможно найти способ снять кадр. Например, снимок Эмбер в лодке — на это было две ссылки. Один был из фильма Тарковского «Андрей Рублев», а другой — из фильма «Время цыган» Эмира Кустурицы. Когда Кустурица поставил «Время цыган», на него действительно повлиял Андрей Рублев, так что такая линия влияния пошла вниз.У меня в голове были образы из этих фильмов, и я хотел показать Миуччи, о чем я думаю, но найти кадр из этих двух фотографий было невозможно. Нельзя просто зайти в Интернет и найти его или сделать снимок экрана. Я пытался найти книги Тарковского и книги Кустурицы. Если вы попытаетесь приостановить видео на этом кадре, оно будет просто скачкообразным, поэтому вы не сможете сфотографировать его за пределами экрана. В конце концов, мы нашли гениальную маленькую японскую машину, которая останавливала пленку и выдавала маленькую картинку размером с открытку с точным изображением того момента, который вы хотели.Для меня это было действительно новаторским. Я смог получить все эти ссылки на фильмы, распечатать их все, поместить в раскадровку и показать людям.

Рекламная кампания Miu Miu осень-зима 1997PRADA 96-98 от GLEN LUCHFORD. Предоставлено IDEAMiu Miu Кампания Осень / Зима 1997 PRADA 96-98, автор GLEN LUCHFORD. Предоставлено IDEA

LS: эти кампании всегда описываются как «кинематографические» — не все ваши работы такие. Сами изображения почти похожи на кадры из фильма, но есть ли повествование?

GL: Я считаю их кинематографичными, да, безусловно.Но я не создавал рассказов. У меня в голове просто были фильмы и сцены, которые всегда меня интересовали, и я хотел найти способ воссоздать их в контексте моды — это было не более сложным или интеллектуальным, чем это, на самом деле это было довольно упрощенно.

«Что интересно, если вы посмотрите на фотографию того времени, она была очень студийной и с большим количеством белого фона. Итак, я не видел в моде ничего такого кинематографичного »- Глен Лучфорд

Что интересно, если вы посмотрите на фотографию того времени, она была очень студийной и с большим количеством белого фона.Так что я не видела в моде ничего такого кинематографичного. Тем не менее, если вы оглянетесь на порнографию — такие журналы, как Playboy и American Penthouse 1970-х годов, — там было много фотографов, которые освещали очень кинематографично. Освещение на этих фотографиях было очень хорошим. Но на самом деле это не использовалось в моде. Гельмут Ньютон создавал сценарии, я полагаю, в этих картинах была какая-то кинематографическая привлекательность, но они всегда были другого качества. Но я действительно хотел пройти весь путь и осветить его, как в кино — дымовые машины и все такое.Помню, когда я делал первые фотографии, я немного боялся их, но я действительно не видел ничего подобного раньше. И когда смотришь на что-то новое, это может сильно раздражать — я помню, как беспокоился о том, как это будет воспринято. Эмбер продолжала смотреть на поляроиды и выглядела немного сбитой с толку — и я заставлял ее сидеть часами напролет. В то время как она привыкла работать со Стивеном Мейзелом или Патриком Демаршелье, когда вы входите, делаете прическу и макияж, а затем снимаете — бах-бах-бах.Затем, вместе со мной, вы неожиданно просидели на своей костлявой заднице в ледяной лодке в Италии в течение шести часов, пока мы освещали картину. Она была очень терпеливой, но я мог сказать, что было много замешательства. К счастью, в какой-то момент ее бойфренд прибыл на съемочную площадку, посмотрел на фотографии и сказал, что, по его мнению, они великолепны, что мне очень помогло — он был первым, кто пришел со стороны и посмотрел на них свежим взглядом. Я был за это очень благодарен.

Рекламная кампания Prada осень / зима 1997 с Эмбер Валлетта PRADA 96-98 от GLEN LUCHFORD.Любезно предоставлено IDEA

И затем, когда вышли фотографии, они были очень хорошо приняты, и это было хорошо. Я определенно чувствовал, что мы вступаем на новую территорию. А потом очень быстро появилось множество изображений подобного характера. У меня не было с этим проблем, но я думаю, что люди думали, что я делал эти снимки, и некоторые из них были действительно плохой копией. На самом деле я помню, как один фотограф сказал мне: «Боже, ты так много работаешь». Я действительно не был. Думаю, люди думали, что я снимаю 24 часа в сутки, семь дней в неделю, просто делая все эти копии своих собственных работ.Но мне на самом деле не разрешили — у меня был контракт с Prada, поэтому я не мог снимать ни для кого другого.

«Я всегда чувствовал с Миуччей, что искусство для нее важнее моды» — Глен Лучфорд

LS: Мы говорили об этом как о поворотном моменте для индустрии моды и создания имиджа, но также это было изменение для вашей собственной карьеры — вероятно, это было первое, что вы сделали с большим бюджетом, верно?

GL: Я помню, что многие люди, которых я придумал, начали работать очень быстро и начали проводить много крупных кампаний, а я — нет.Итак, когда началась кампания Prada, я был очень благодарен — мне представилась уникальная ситуация, когда у меня был этот удивительный покровитель в лице Миуччи, который был готов к этому. Я ожидал, что пойду с ней на первую встречу и скажу, что действительно хочу это сделать, и расскажу ей обо всех фильмах, и она скажет: «Ты сумасшедший, иди в студию», но она этого не сделала. Она подтолкнула меня сделать еще больше. Вместе с Миуччей я всегда чувствовал, что искусство для нее важнее моды — она ​​никогда этого не говорила, я просто предполагал это — так что с ней никогда нельзя быть слишком концептуальным.Беседы были фантастическими. И чем больше вы выходили, тем больше она волновалась, так что это была уникальная ситуация.

Рекламная кампания Prada Весна / Лето 1997 с участием Хоакина Феникса PRADA 96-98 от GLEN LUCHFORD. Предоставлено IDEA

LS: Расскажите мне подробнее о некоторых из этих разговоров — интересно услышать, как вы говорите о ней как о покровителе, а не как о «клиенте». Я привык к тому, что фотографы говорят о «клиенте» с некоторым разочарованием.

GL: Думаю, в чем я нестандартен, и в отличие от многих моих современников, мне не нужно фотографировать каждый день, каждый месяц.Я могу прожить год, не делая снимков, не чувствуя никаких потерь. Я не из тех фотографов, кто ходит с фотоаппаратом в руках и делает снимки. Я действительно вдохновляюсь, когда вижу в своей голове действительно большую картину, а затем нахожу способ, чтобы кто-то позволил мне это сделать. С точки зрения реализации этого, я оказался в двух действительно приятных ситуациях: я работал с Миуччией в Prada и недавно работал с Алессандро Микеле в Gucci. Обе эти среды позволили нам действительно далеко уйти.

«Для съемки Эмбера с лодки мы перекрыли часть реки Тибр. Можете себе представить, чтобы сейчас перекрыли главную реку Рима? » — Глен Лучфорд

Когда я прибыл на свою первую встречу с Миуччей, я действительно представлял, что она не будет заинтересована в чем-либо, но я нашел ее ответ настолько воодушевляющим, что, когда я ушел, чтобы сесть в самолет домой, я был буквально на высоте кайт. Я не мог поверить, что это происходит со мной. Потому что она была так очарована всем этим, поэтому мне захотелось пойти домой и сделать больше, стать лучше и придумывать более сложные идеи.Бюджеты позволили нам это сделать — для съемок Эмбера с лодки мы перекрыли часть реки Тибр. Можете ли вы представить себе, как сейчас перекрыть главную реку Рима?

Мы работали со студией Cinecittà Studios, где они сняли все фильмы о Феллини — у них до сих пор есть потрясающий художественный отдел. Это действительно прекрасные техники, настоящие мастера. Итак, когда я принес свой маленький снимок экрана с изображением ребенка, бегущего по снежному лабиринту в «Сиянии», и сказал, что хочу построить это, они сказали: «Хорошо».Они нарисовали это на бумаге, грубый набросок, а затем ушли и спроектировали его — им нужно было выяснить перспективу и длину, что у них получилось очень хорошо. Они потратили неделю на его создание, а мы сделали другие снимки — они принесли около двух тонн каменной соли, потому что это дает лучшую текстуру снега. Они вставляли все маленькие оливковые веточки в стену по отдельности, создавая эффект лабиринта. Они распыляли на него пену, которую используют в самолетах, потому что она также дает хорошую текстуру снега; Каждая его часть была так хорошо продумана — и я полагаю, что стоимость была безумно высокой, но Prada продолжала говорить «да» и подписывать бюджет, так что для меня это был фантастический, уникальный момент.В то время не было другого клиента, который действительно дал бы мне такую ​​возможность.

PRADA 96-98 от GLEN LUCHFORD уже доступна через IDEA.

Коллекция фотографий Prada — Bird In Flight

В декабре 2014 года модный дом Prada запустил новый веб-сайт с каталогом под названием «Архив будущего». Он содержит фотосессии с показа мод, фотографии из рекламных роликов, лукбуков и видео с подиумов начиная с 1987 года.

Каталог иллюстрирует меняющиеся тенденции и акценты в работе модного дома под руководством Миуччи Прада, которая возглавила компанию в 1979 году.Можно увидеть показы мод с участием звезд подиума, таких как Кейт Мосс и Клаудиа Шиффер. Prada также известна своим сотрудничеством с известными архитекторами. В архиве есть фотографии так называемых «эпицентров» — зданий в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Токио, которые объединяют в себе функции бутика, общественного пространства, галереи и лаборатории.

{«img»: «/wp-content/uploads/2015/02/prada_02.jpg», «alt»: «Коллекция Prada», «text»: «Фотограф: Питер Линдберг. Модель: Хизер Стюарт-Уайт. 1991. ”}

{«img»: «/ wp-content / uploads / 2015/02 / prada_01.jpg »,« alt »:« Коллекция Prada »,« text »:« Фотограф: Стивен Мейзел. Модели: Меган Дуглас, Шана Задрик, Хелена Баркилла. 1992. ”}

{«img»: «/wp-content/uploads/2015/02/prada_03.jpg», «alt»: «Коллекция Prada», «text»: «Фотограф: Питер Линдберг. Модель: Кристи Терлингтон. 1993. ”}

{«img»: «/wp-content/uploads/2015/02/prada_04.jpg», «alt»: «Коллекция Prada», «text»: «Фотограф: Питер Линдберг. Модель: Наоми Кэмпбелл. 1994. »}

{«img»: «/ wp-content / uploads / 2015/02 / prada_05.jpg »,« alt »:« Коллекция Prada »,« text »:« Фотограф: Питер Линдберг. Модель: Кристен МакМенами. 1995. ”}

{«img»: «/wp-content/uploads/2015/02/prada_06.jpg», «alt»: «Коллекция Prada», «text»: «Фотограф: Дэвид Симс. Модель: Тим Рот. 1996. ”}

{«img»: «/wp-content/uploads/2015/02/prada_07.jpg», «alt»: «Коллекция Prada», «text»: «Фотограф: Глен Лучфорд. Модель: Эмбер Валлетта. 1997. ”}

{«img»: «/ wp-content / uploads / 2015/02 / prada_08.jpg »,« alt »:« Коллекция Prada »,« text »:« Фотограф: Глен Лучфорд. Модель: Норман Ридус. 1997. ”}

{«img»: «/wp-content/uploads/2015/02/prada_09.jpg», «alt»: «Коллекция Prada», «text»: «Фотограф: Норберт Шернер. Модель: Анджела Линдуолл. 1999. ”}

{«img»: «/wp-content/uploads/2015/02/prada_10.jpg», «alt»: «Коллекция Prada», «text»: «Фотограф: Роберт Вятт. Модель: Sierra Huisman. 2000. ”}

{«img»: «/ wp-content / uploads / 2015/02 / prada_11.jpg »,« alt »:« Коллекция Prada »,« text »:« Фотограф: Седрик Бюше. Модели: Лука Гаджус, Кейт Эльсон. 2000. ”}

{«img»: «/wp-content/uploads/2015/02/prada_12.jpg», «alt»: «Коллекция Prada», «text»: «Фотограф: Мартина Хугланд Иванов. Модели: Райан Карри, Крис МакМиллен, Гарри Кинкейд. 2001. »}

{«img»: «/wp-content/uploads/2015/02/prada_13.jpg», «alt»: «Коллекция Prada», «text»: «Фотограф: Стивен Мейзел. Модель: Гарри Кинкейд. 2004. ”}

{«img»: «/ wp-content / uploads / 2015/02 / prada_14.jpg »,« alt »:« Коллекция Prada »,« text »:« Фотограф: Стивен Мейзел. Модель: Уилл Ханс. 2006. ”}

{«img»: «/wp-content/uploads/2015/02/prada_15.jpg», «alt»: «Коллекция Prada», «text»: «Фотограф: Стивен Мейзел. Модели: Саша Пивоварова, Ирина Куликова, Анабела Беликова. 2007. ”}

{«img»: «/wp-content/uploads/2015/02/prada_16.jpg», «alt»: «Коллекция Prada», «text»: «Фотограф: Филип Мич. Настоящие фантазии. 2009. ”}

{«img»: «/ wp-content / uploads / 2015/02 / prada_17.jpg »,« alt »:« Коллекция Prada »,« text »:« Фотограф: Ян Фудун. Модели: Jabob Coupe, Adrian Sahores, Gang Lee, Giao, Lily. 2010. ”}

{«img»: «/wp-content/uploads/2015/02/prada_18.jpg», «alt»: «Коллекция Prada», «text»: «Фотограф: Стивен Мейзел. Модели: Келли Миттендорф, Антония Вессело, Юлия Циммер. 2011. ”}

{«img»: «/wp-content/uploads/2015/02/prada_19.jpg», «alt»: «Коллекция Prada», «text»: «Фотограф: Стивен Мейзел. Модели: Аманда Мерфи, Фей Фей Сан.2013. ”}

{«img»: «/wp-content/uploads/2015/02/prada_20.jpg», «alt»: «Коллекция Prada», «text»: «Фотограф: Энни Лейбовиц. Модель: Джеймс МакЭвой. 2014. ”}

самых знаковых изображений Prada из кампаний последних 20 лет

Prada носит дьявол. Папа носит Prada, по крайней мере, раньше. Это делает каждый, кто может себе это позволить.

Miuccia Prada превратила семейный бизнес в эмоцию, комплексное видение , которое включает моду, архитектуру, кино и искусство, отфильтрованное через аксессуары, одежду и рекламные кампании.

Теперь миланский бренд открывает свои архивы цифровому миру, и от молодой и наивной Наоми Кэмпбелл до очаровательного Виллема Дефо появляются кусочки истории моды, подписанные такими художниками, как Стивен Мейзел или Глен Лучфорд.

Любопытно? Вот самые знаковые кадры.

Добро пожаловать в модель Pradasphere .

FW 2015 — Некоторые сладкие разговоры: Стивен Мейзел снимает предметы пастельных тонов из коллекции бренда fw15.

SS 2014 — В искусстве множества : один коллективный снимок Стивена Мейзеля, красочный и яркий, хоровая картина.

FW 2012 — Prada переходит на стимпанк : Prada всегда выбирает актеров в качестве лица своих мужских коллекций. Список имен от Хоакина Феникса до Итана Хоука через Джона Малковича довольно длинный. Квартет, сформированный Джейми Беллом, Уиллемом Дефо, Гарретом Хедлундом и Гэри Олдманом, — это вершина стиля.

SS 2010 — Первая весна : Prada сотрудничает с китайским художником Ян Фудуном. Результат? Сказочный.

FW 2003 — Сдержанное очарование буржуазии : Daria Werbowy воплощает элегантную и сдержанную чувственность.Очередной успех Стивена Мейзеля.

SS 2002 — Роковая женщина . Эмбер Валлетта — определенно одна из любимых моделей Миуччи. В коллекции бренда SS 2002 она играет роль роковой женщины, сексуальной и загадочной, как в нуарном фильме 40-х годов или в картине Дэвида Линча.

FW 1998 — Анджела в космосе : Чужая атмосфера и вымученные позы для Анджелы Линдвалл Норберта Шёрнера.

SS 1997 — Вниз по реке : одна из самых интересных рекламных кампаний дома.Глен Лучфорд и Эмбер Валлетта в серии мрачных и загадочных фотографий. Изображение модели на лодке становится символом 90-х и предметом платья из коллекции Giles ’SS 2014. Особо стоит упомянуть мужской вариант с молодым и очаровательным Хоакином Фениксом.

FW 1997 — Тайна : до Эмбер Валлетта и Глена Лучфорда. Неподвижные изображения, которые кажутся украденными из фильма (некоторые говорят, что они вдохновлены «Сиянием»): белокурая модель, шпионящая за дверью или идущая по заснеженной дороге.Их невозможно не вспомнить.

FW 1993 — Пожалуйста, поприветствуйте Кристи : После Карлы Бруни настала очередь Кристи Тарлингтон в роли главного героя перед объективом Питера Линдберга.